Секреты пейзажной фотосъемки — небо: закаты и рассветы

Съемкам пейзажей с красивым небом

Для чего я так подробно все это рассказываю для начинающих фотографов? Просто не хочу, чтобы кто-то повторял моих собственных ошибок. И теперь, вооружившись знаниями по экспозиции и ее коррекции, плавно переходим к съемкам пейзажей с красивым небом и закатам.

Прежде всего, нужно отметить, что наше с вами зрение — это уникальный дар природы. Мы способны наблюдать и восторгаться пейзажами, включающими в себя яркое небо и менее освещенную землю. Тонкость в том, что и небо и землю мы наблюдаем во всей красе, во всех деталях. В фотографии всё обстоит иначе. При фокусировке на какой либо предмет пейзажа, камера автоматически подбирает параметры съемки для получения фотографии пейзажей удовлетворительного качества именно для этого объекта или иных предметов с похожей освещенностью. Таким образом, сделав экспозамер по дереву, стоящему на земле, мы получили некие значения для съемки этого дерева и всего, что находится на земле. А что будет с небом, яркость которого в четыре раза превышает значение яркости объектов, расположенных на земле? Поскольку параметры съемки, полученные для дерева, будут применены и к небу тоже, то небо попросту выгорит и превратится в белесую субстанцию, лишенной красок и фактуры. Теперь предлагаю сделать замер по яркому небу. Что же получится с землей и всеми объектами расположенных на ней? Вполне очевидно, что они будут сниматься с параметрами съемки, определенными для яркого неба.

Учитывая тот факт, что освещённость земли в четыре раза меньше, о проработке деталей земли не идет и речи. В результате мы получим красивое, красочное и фактурное небо, нависшем над угрюмой темной землей. Что же делать в данной ситуации? Есть несколько решений, давайте разберем все по порядку.

Во-первых, использование поляризационного фильтра может отчасти решить проблемы пересвеченного неба. Я сказал отчасти, потому что применение данного фильтра имеет некие ограничения. Так он совершенно бесполезен в случае, если солнце светит в объектив или в спину фотографа. Максимальное действие этого фильтра достигается в случаях, когда солнце находится под прямым углом к воображаемой оси объектива и снижается с уменьшением этого угла. При некоторых условиях съемки, фильтр существенно снижает резкость снимаемых объектов. И еще одно немаловажное обстоятельство, снижающее возможности применения поляризационных фильтров — это их большая кратность. При прохождении светового потока через фильтр данной конструкции, часть его отражается, а часть задерживается, что ведет к существенному увеличению времени экспозиции. Не имея под рукой штатива применение в условиях низкой освещенности, этого фильтра весьма проблематично.

Во-вторых, можно использовать нейтрально-серые градиентные фильтры, представляющие собой стекло или пластик максимально затемненный в верхней своей части и совершенно прозрачный в нижней части. Между темной и светлой частью фильтра осуществлен мягкий переход.

Плотность и интенсивность переходов имеет различные вариации. Своей темной частью этот фильтр уравнивает экспозицию ярко освещённого неба с менее освещенной землей и объектами, расположенными на ней.

В-третьих, не имея фильтров, но имея в своём арсенале штатив, можно сделать следующий фокус: ставим камеру на штатив, выстраиваем композицию с учетом всего вышесказанного и делаем два последовательных кадра. Для одного кадра замер экспозиции делаем по небу, для второго по земле. На выходе получаем один снимок с проработанным небом, второй с проработанной землей.

Потом, используя всемогущий «photoshop», располагаем слой неба под слоем земли. Затем, с помощью масок кистей и градиентных заливок проявляем изображение неба из под слоя с изображением земли. После чего сливаем оба слоя, получая цельную картинку. Обработка пейзажной фотографии - это отдельная история.

Съемка закатов и рассветов

Теперь самое время вернуться к фото съемке закатов и рассветов. Прежде всего, хочу предостеречь новичков в данном жанре фотографий. Смотреть через видоискатель камеры на заходящее солнце можно только в том случае, если вы можете не прищуриваясь наблюдать за ним. Надо быть предельно осторожным в данных случаях так как испортить зрение в данном виде съемок проще простого.

Рекомендую прийти заранее за 20-30 минут до предполагаемого захода, выбрать место съемки, а может быть и не одно, а несколько. Поставить камеру на штатив, подсоединить тросик срабатывания затвора, перевести камеру в режим приоритета диафрагмы «av», установить значение диафрагмы f=11, установить iso-200, cделать экспокоррекцию -1 ступень. Так же рекомендую не доверять автоматической системе баланса белого, а установить в ручную режим «тень». Размер нужно делать не на самом солнце, а чуть в стороне от него, используя центровзвешенный замер.

Настоятельно рекомендую не покидать место съемки сразу же после захода солнца. В особенности, если небо покрыто редкими облаками. Ещё, по крайней мере, в течение 30-40 минут после исчезновения небесного светила за линией горизонта, на небе будет происходить самое настоящее светопреставление, окрашивая небо в непередаваемые цвета и оттенки. Применение градиентных и иных фильтров, на мой взгляд не оправдано. Хотя, возможно, на этот счёт существуют иные мнения.

И, напоследок, хочу дать еще парочку важных советов начинающим пейзажным фотографам. Самое предпочтительное время для съемки природных пейзажей это 3-4 часа после рассвета, а так же 3-4 часа до заката и 30-40 минут после захода солнца. Данное время обеспечивает мягкий, рассеянный свет. Создается впечатление сияния предметов изнутри. Помимо этого низкое расположение солнца обеспечивает длинные, не глубокие тени, подчеркивая объем и глубину изображения. Так же, в отличии от портретной съемки, где одной из важнейших задач является отделение объекта съемки от фона и применение, в этой связи, максимально открытой диафрагмы f=2.8, в пейзажной фотографии задача прямо противоположная, в большей ее части, нам необходимо обеспечить резкость объектов на переднем, среднем и задних планах, то есть необходимо применение закрытой диафрагмы от f=8 до f=16. Применение таких значений диафрагм ведет к неизбежному увеличению времени экспозиции или времени срабатывания затвора. Нужно помнить, что при использовании штатного объектива с фокусным расстоянием 50 мм, съемка с рук, без применения штатива возможна при выдержке не более 1/60 секунды. Некоторым опытным фотографам, применяющих определенную технику съемки удается фотосъемка с показателем t=1/30-1/15 сек. хочу подчеркнуть, что речь идет об использовании оптики без оптических стабилизаторов изображения. Применение длиннофокусной оптики добавляет еще одно ограничение: правило обратных величин. Суть этого правила такова: при использовании длиннофокусной оптики величина фокусного расстояния объектива, примененная к съемке данного кадра не должна превышать значение знаменателя выдержки. То есть, если вы ведете съемку с помощью длиннофокусного объектива и при этом фокусное расстояние установлено на отметке 200 мм, значение выдержки не должно быть длиннее 1/200. Выдержки 1/200 не существует, соответственно нужно применять выдержку 1/250. При фокусном расстоянии 105 мм, значение выдержки должно быть не длиннее 1/125.

Читать выбор объектива для пейзажной фотосъемки

Надеюсь, что мои советы окажутся полезными всем начинающим фотографам и помогут делать красивые пейзажные фотографии. Естественно, что в свадебной фотографии есть свои тонкости, как и, например, в детской фотографии.